Holzfassade eines Tiny House: Holzarten, Montage, Unterhalt und Vergrauen

Die gute Fassade ist nicht die, die neu bleibt. Es ist die, welche die Wand schützt, nach Regen schnell trocknet, richtig befestigt bleibt und so altert, wie Sie es vor der Montage akzeptiert haben.

In der Schweiz werden Fichte, Tanne, Douglasie und Lärche häufig für Fassaden verwendet. Und eine gut geplante Fassade hält ohne Holzschutzmittel, auch in Tanne oder Fichte, sofern das Wasser abläuft und das Holz trocknet. Anders gesagt: die Planung der Fassade zählt oft mehr als der Name der Holzart. «Lärche hält draussen besser, also nehme ich Lärche» ist eine teure Abkürzung.

Nehmen Sie ein neues Lärchenbrett. Seine Farbe ist warm, manchmal orange. Draussen behalten Sie sie nicht: unter UV, Regen, Frost und je nach Ausrichtung arbeitet das Holz — Schwinden, Quellen, leichtes Schüsseln, oberflächliche Risse, und ein Wandel zu verschiedenen Grautönen. Solange die Funktion nicht leidet, sind das keine Mängel.

Zwei Strategien, bewusst zu wählen. Die natürliche Alterung annehmen: keine farbhaltende Beschichtung, also kein kosmetischer Unterhalt — dafür eine Entwicklung, die nicht gleichmässig sein wird. Oder eine Farbe halten wollen, mit Lasur, Öl oder Fassadenfarbe: dann kaufen Sie künftigen Unterhalt mit, dessen Häufigkeit stark schwankt — von wenigen Jahren bis über zehn.

Wählen Sie eine Beschichtung also nie nach einem neuen Muster. Die einzige Frage, die zählt: welcher Unterhalt steht in fünf und in zehn Jahren an?

Das ist die häufigste Verwechslung. Eine grau gewordene Fassade ist kein geschädigtes Holz: die Vergrauung betrifft die Oberfläche, unter UV und Witterung. Die Schädigung kommt von Holz, das zu lange feucht bleibt.

Die Schwelle ist die aus Kapitel 4: um 20 % Holzfeuchte werden die Bedingungen für biologischen Befall günstig. Eine Fassade, die Wasser schnell ableitet und rasch trocknet, bleibt gesund — auch grau.

Schauen Sie also zuerst, wie das Holz trocknet, nicht auf die Farbe.

Ein Haus hat vier Ausrichtungen. Die Südfassade bekommt Sonne, die Westseite Schlagregen, die Zone unter einem Vordach bleibt geschützt, und unter einem Fenster laufen eigene Wasserwege.

Über Jahre erhalten Sie deshalb eine Mischung: helles Grau, dunkles Grau, Braun, und noch holzfarbene Stellen. Das Endbild hängt von Klima, Exposition und Ausrichtung ab — eine natürliche Fassade kann ins Graue wie ins Bräunliche gehen. Das ist kein Montagefehler, das ist Physik.

Stört Sie diese Zwischenphase, gibt die Vorvergrauung von Anfang an einen Ton nahe am gealterten Holz und senkt den Kontrast während des Übergangs. Sie stoppt die Alterung aber nicht: am Ende setzt sich die reale Exposition durch. Verkaufen Sie sich keine garantierte Farbe.

Die Tabelle dient der ersten Wahl; sie ersetzt die Unterlagen des gekauften Produkts nicht. Bei einem mobilen Haus ist die letzte Spalte diejenige, die man vergisst und die entscheidet.

Lesen Sie die letzte Spalte zweimal. Von Fichte auf Lärche bei 20 mm zu wechseln bringt 104 kg mehr auf ein Sechs-Meter-Haus. Auf einem 3,5-Tonnen-Anhänger mit sechzig Kilo Reserve (Kapitel 3) ist die Wahl der Holzart keine Geschmacksfrage: es ist eine Frage der Nutzlast.

Holz quillt und schwindet quer zur Faser, je nach Feuchte. Das tangentiale Schwindmass liegt bei rund 0,25 % je Prozentpunkt Feuchte, was sich rechnen lässt:

Zwischen trockenem Sommer und feuchtem Winter bewegt sich ein 120-mm-Brett also um ein bis drei Millimeter — in jedem Zyklus, dreissig Jahre lang. Über rund 150 mm wird diese Bewegung in einfacher Befestigung schwer zu beherrschen; beim Lieferanten des Profils zu prüfen. Und man bleibt üblicherweise unter 27 mm Dicke, weil ein dickes Brett langsamer trocknet.

Das heisst nicht, jede Fassade müsse 120 × 27 messen. Es heisst: ein breites, dickes Brett ist nicht besser, weil es robuster aussieht.

Nehmen Sie drei oder vier Bretter und bauen Sie einen Quadratmeter auf, mit den echten Latten, den echten Schrauben, dem echten Abstand und der echten Beschichtung. Dann treten Sie ein paar Meter zurück.

Sie sehen sofort, was kein Katalog zeigt: die Astigkeit, die Sichtbarkeit der Befestigungen, die Fugenbreite, das Relief und die reale Farbe in Ihrem Licht. Schauen Sie sich idealerweise auch eine gealterte Fassade derselben Holzart an — das ist es, was auf Sie zukommt, nicht das Muster.

Bewahren Sie diesen Quadratmeter auf: er wird Ihre Baustellenreferenz und Ihr Schiedsrichter bei einer zweifelhaften Lieferung.

Beides funktioniert, aber nicht mit demselben Untergrund. Eine waagrechte Fassade sitzt auf senkrechten Latten: die Luft strömt natürlich, Eintritt unten, Austritt oben.

Eine senkrechte Fassade braucht einen waagrechten Untergrund — der die Belüftung unterbräche, läge er direkt auf der Unterspannbahn. Daher die Doppellattung aus Kapitel 7: Bahn, senkrechte Latten, waagrechte Latten, senkrechte Fassade. Zur Erinnerung: das kostet rund 54 mm Innenbreite, in Kapitel 5 einzuplanen.

Und kleben Sie die Fassade nie direkt auf die Bahn, um fünfundzwanzig Millimeter zu gewinnen. Die Luftschicht bleibt nicht unter etwa zwanzig Millimetern, und den Wert gibt Ihr System vor.

Steigt es auf zwei Metern um 5 mm, findet sich die Abweichung in jeder Reihe bis oben — und sie fällt lange vor dem Schluss auf.

Reissen Sie deshalb eine Bezugslinie mit Laser, Wasserwaage und Schnurschlag an. Und verlassen Sie sich nicht ungeprüft auf die Kante des Anhängers oder des Bodens: ein Anhänger kann perfekt im Niveau stehen, während Ihre Fassadenlinie einer anderen Referenz folgen muss.

Führen Sie das Holz nicht in eine Zone, die dauernd Spritzwasser bekommt. Das untere Ende muss abtropfen können, Luft bekommen, Rückstau vermeiden und kontrollierbar bleiben.

Fassadenfüsse altern überall am schnellsten. Bei einem Tiny House kommen Räder, Kotflügel, Terrasse und das Gelände nach dem Aufstellen dazu — eine nachträglich gesetzte Bordüre macht aus einem gesunden Fassadenfuss eine Wasserfalle.

Dasselbe gilt an Fenstern, Ecken, Profilen und Materialübergängen: zeichnen Sie beim Detail einen Pfeil für das Wasser. Endet der Pfeil in einer Nut, ist das Detail neu zu machen.

Die sichtbare Befestigung erleichtert Kontrolle, Austausch eines Bretts, Rückbau und spätere Eingriffe. Sie verlangt dafür saubere Fluchten: reissen Sie die Schraubenlinien mit der Schnur an, man sieht sie dreissig Jahre.

Die verdeckte Befestigung ergibt eine ruhigere Fassade, muss aber zum Profil passen: verdeckte Systeme und Klammern in der Nut müssen das Holz arbeiten lassen. Erfinden Sie keine eigene unsichtbare Befestigung, indem Sie schräg in eine Feder schrauben, die dafür nicht gemacht ist.

Holz ist nach der Montage nicht fertig: es quillt und schwindet, jede Saison, wie die Tabelle oben zeigt. Halten Sie deshalb die vorgeschriebenen Spiele, die Fugenbreite, die Schraubenlage, die Zahl der Befestigungen je Brett und die Randabstände ein.

Ein breites Brett an mehreren Punkten ohne Bewegungsspielraum festzusetzen erzeugt Risse, Schüsselung, Ausreissen oder Herausspringen. Bei breiten Platten geht das bis zum durchgehenden Riss.

Und bohren Sie vor, wo Holz oder Schraube es verlangen, besonders nahe den Enden und bei grossen Durchmessern. Testen Sie an einem Abschnitt: reissen beim Test drei Bretter, beginnen Sie die Fassade nicht in der Hoffnung, die nächsten seien besser.

Ein Sägeschnitt ist eine exponierte Stelle. Vermeiden Sie Ausrisse, und prüfen Sie vor dem Zuschnitt, ob Ihr Beschichtungssystem eine Behandlung der Schnittkanten verlangt — bei werkseitig beschichteten Fassaden häufig, und das System wird beim ersten Schnitt inkohärent, wenn man es übergeht.

Für Ecken gibt es mehrere Lösungen: zwei aufeinandertreffende Bretter, ein Eckbrett aus Holz, ein Metallprofil, ein aufgesetztes Teil, eine Gehrung je nach Produkt. Jede verändert Aussehen, Exposition der Hirnenden, Arbeiten des Holzes — und die Gesamtbreite.

Zeichnen Sie die Ecke massstäblich. Bei einem Haus, das im Strassenmass bleiben soll, kann ein nachträgliches Profil die 2,55 m kippen.

Bestellen Sie nicht die Nettofläche: es gibt Verschnitt, Aussortieren, verworfene Fehlstellen, Schnitte an den Öffnungen und Bretter zum Ersetzen.

Die Methode: Bruttofläche der Wände, minus die grossen Öffnungen, plus eine Zugabe aus der Einteilung — nicht aus einem irgendwo gehörten Prozentsatz. Je mehr Fenster, Ecken, Richtungswechsel und kurze Längen, desto höher der Verlust; eine geschlossene Fassade in voller Länge verliert kaum, eine mit fünf Öffnungen viel.

Die Tabelle THS-09B rechnet das: Flächen, Öffnungen, nutzbare Brettlänge, Verlust und Bestellmenge.

Fünf Schritte: ein Brett wägen, die Bretter zählen, die Latten dazurechnen, eine allfällige Doppellattung dazurechnen, Schrauben und Profile dazurechnen.

Ein konkretes Beispiel. Ein Brett wiegt 3,4 kg, Sie verlegen 82: 279 kg. Dazu 75 kg Lattung und 15 kg Profile und Befestigungen: rund 369 kg Fassade. Kapitel 3 sah 300 kg für die Zeile «Unterspannbahn, Lattung, Fassade» eines Sechs-Meter-Hauses vor — Sie liegen siebzig Kilo darüber, und das weiss man besser jetzt als auf der Brückenwaage.

Übertragen Sie den Wert sofort in die Tabelle THS-03A. Ein paar hundert Kilo Fassade können das Budget eines 3,5-Tonnen-Anhängers allein zum Kippen bringen.

Eine gut geplante, naturbelassene Holzfassade braucht für ihre Dauerhaftigkeit keine periodische Beschichtung. Unterhalt wird nötig, sobald Sie ein Aussehen erhalten wollen — das ist eine Wahl, keine technische Pflicht.

Bevor Sie etwas auftragen, schreiben Sie fünf Zeilen auf: Produkt, Anzahl Schichten, Vorbereitung des Holzes, angekündigter Unterhalt, und ob vor der Auffrischung geschliffen werden muss. Manche Produkte lassen sich mit einer Schicht überarbeiten; andere verlangen Reinigen, Schleifen oder Abbeizen. Auf einer ganzen Fassade ist der Unterschied in Arbeitstagen zu messen.

Entscheiden Sie dieses Unterhaltsregime bei der Wahl, nicht beim ersten Anzeichen von Verschleiss. Dafür ist das Blatt THS-09D da.

Für ein Haus von sechs bis acht Metern rechnen Sie mit vier bis acht Tagen zu zweit für eine Fassade mit sauberen Schnitten und fertigen Details.

Eine senkrechte Fassade mit Doppellattung und vielen Öffnungen dauert deutlich länger als eine einfache waagrechte.

Werkzeug: Kappsäge, Handkreissäge, Schrauber, passende Bohrer und Fräser, Kreuzlinienlaser, Schnurschlag, Massband, Winkel, Zwingen, Abstandskeile, Gerüst, bei Bedarf Schleifer, Auftragswerkzeug für die Beschichtung, und eine Waage. Ein Keil in exakter Fugendicke ergibt eine regelmässigere Verlegung, als jedes Brett mit dem Massband auszumessen.

Die Fassade des eigenen Hauses selbst zu verlegen ist keinem bewilligten Unternehmen vorbehalten. Die Planung bleibt an die Anforderungen des Projekts gebunden, und die Schweizer Referenz ist die SIA 232/2 für hinterlüftete Aussenwandbekleidungen.

Je nach Grösse des Gebäudes, Lage und Brandschutzkonzept können zusätzliche Anforderungen an die Fassade gelten. Schreibt Ihre Bewilligung oder Ihr Brandschutzkonzept einen bestimmten Aufbau vor, ändern Sie weder Material noch System, ohne die Folgen zu prüfen — bei der Fachperson oder der Behörde.

• Die Holzart wählen, um Unterhalt zu vermeiden. Auch Lärche vergraut und arbeitet.
• Grau mit faul verwechseln. Die Farbe diagnostiziert nichts, die Feuchte schon.
• Sehr breite Bretter verlegen. Empfindlicher für Bewegung und Schüsselung, ohne Gewinn.
• Jedes Brett mit zu vielen Schrauben festsetzen. Das Holz bewegt sich trotzdem und wählt selbst wo.
• Die Fassade direkt auf die Bahn setzen. Das ganze Kapitel 7 fällt damit weg.
• Das Gewicht vergessen. Dreihundertneunundsechzig Kilo Fassade kommen irgendwoher.
• Die Farbe des neuen Holzes ohne Unterhalt halten wollen. Das ist keine Strategie, das ist ein Wunsch.
• Schnittkanten roh lassen, wenn die Beschichtung eine Behandlung verlangt.

Das Blatt THS-09E erfasst: Holzart, Profil, Deckbreite und Dicke; Verlegerichtung, Dicke der Luftschicht, Belüftung unten und oben frei; Art und Referenz der Befestigungen, Abstand; Fuge zwischen den Brettern; Ecken, Fassadenfüsse und Fensterumrandungen fertig; gewählte Beschichtung und bekannter künftiger Unterhalt; Gewicht von Fassade und Lattung, addiertes Total und verbleibende Reserve; Fotos.

Und wenn Sie den Innenausbau selbst machen wollen, ausgehend von einer bereits geschützten und fertigen Hülle, ist das genau der Umfang der wind- und wasserdichten Hülle: Fassade montiert, Aussenseite fertig, es bleibt das Warme und Trockene.