Boden eines Tiny House: Tragwerk, Dämmung und Unterseite

Der Boden dient nicht nur zum Darauflaufen. Er verbindet das Haus mit dem Anhänger oder dem Fundament, nimmt die Wände auf, trägt einen Teil der Dämmung und muss trocken bleiben, während seine Unterseite Kälte, Fahrtwind und Spritzwasser abbekommt.

Er ist ausserdem das einzige Bauteil, das Sie später nicht mehr korrigieren können. Sind die Wände aufgerichtet, die Küche eingebaut und das Bad verkleidet, demontiert niemand mehr einen Balken oder eine darunter eingeschlossene Bahn. Zeichnen Sie den Boden deshalb zweimal, bevor Sie das erste Holz schneiden: in der Draufsicht und im Schnitt.

Der Querschnitt der Balken richtet sich nicht nach der Breite des Hauses, sondern nach der tatsächlichen freien Spannweite zwischen den Auflagern — und die kann Ihnen niemand aus der Ferne nennen.

Nehmen Sie beim Anhänger mit dem Massband auf: die Hauptlängsträger, die Querträger, die Radkästen, die freigegebenen Befestigungsbereiche und die Stellen, an denen der Boden wirklich unterstützt ist. Beim Fundament: Wände, Schwellen, Träger oder Punktfundamentreihen, die das Tragwerk aufnehmen.

Zwei Böden von 2,50 m Breite können völlig unterschiedliche Konstruktionen verlangen: der eine liegt alle sechzig Zentimeter auf, der andere überspannt einen Meter zwanzig. Zeichnen Sie alle Auflagerlinien, bevor Sie den ersten Balken einteilen.

Überall liest man «für ein Tiny House 45 × 145 alle 40 cm». Das ist keine Bemessung, das ist eine Anekdote. Der nötige Querschnitt hängt ab von Spannweite, Achsabstand, Holzklasse, ständigen Lasten und Nutzlasten, Trennwänden, schweren Einbauten, oberer Beplankung, Verbindungsart und zulässiger Durchbiegung.

In der Schweiz ist die Norm SIA 265 die Referenz für Holzbauwerke. Als Grössenordnung vor der Prüfung gilt die übliche Vorbemessungsregel für Wohnungsböden: Balkenhöhe etwa Spannweite geteilt durch 17 bis 20:

Das ist ein Planungsanhalt, keine Berechnung: weder Ihre Lasten noch Ihr Achsabstand stecken darin. Er zeigt nur eines sofort — ein Boden, der vier Meter ohne Zwischenauflager überspannt, hat nichts zu tun mit einem Boden auf einem Fahrgestell, das ihn überall trägt.

Gute Nachricht für Häuser auf Anhänger: dort sind die Spannweiten oft klein. Man muss sie nur messen.

Der richtige Querschnitt ist nicht der mit der meisten Dämmung. Bei einem fahrbaren Haus geben Sie gleichzeitig drei Budgets aus: Tragwerk, Höhe und Gewicht. Fünfzig Millimeter mehr Boden sind fünfzig Millimeter weniger Raumhöhe — oder weniger Reserve unter den 4,00 m Strassenhöhe. Und der Boden wiegt je nach Grösse 360 bis 480 kg: die erste Position der Tabelle aus Kapitel 3.

Der Balkenplan muss Küche und Bad bereits kennen. Tragen Sie mit je einem Kürzel ein: Dusche, WC, Wassererwärmer, Küche, Treppe, allfällige Batterien, Ofen.

Ein leichtes Möbel wirkt anders als ein voller Wassererwärmer oder eine Batteriebank. Mit diesen Markierungen vermeiden Sie zwei Fehler, die immer wiederkehren: eine grosse Last in einem schlecht abgetragenen Bereich, und ein Ablauf, der genau auf einem Balken landet.

Und wenn es passiert: man bohrt und kerbt keinen tragenden Balken an, weil das Rohr «dort durch muss». Man verschiebt die Leitung, oder man lässt die Änderung prüfen.

Die Unterseite des Bodens wirkt zugänglich, solange der Anhänger leer in der Werkstatt steht. Steht das Haus einmal auf seinen Auflagern, deutlich weniger.

Zeichnen Sie deshalb vor der Montage: Ablauf der Dusche, des Lavabos, der Spüle, der WC, die Wasserzuleitung, die Leerrohre, die Durchführungen zu den Wänden und die genaue Lage der Aussenöffnungen.

Jede Durchdringung muss danach einzeln luftdicht angeschlossen werden. Die Baustellenregel passt in einen Satz: Leitungen bündeln statt den Boden überall durchbohren. Zwei saubere Durchführungen sind besser als acht ungefähre.

1. der Bodenbelag;
2. die obere tragende Beplankung;
3. die Schicht für Luftdichtheit und Dampfhaushalt, je nach Aufbau;
4. das Tragwerk aus Balken und Riegeln;
5. die Dämmung zwischen den Balken;
6. eine winddichte Schicht oder ein passender Aussenschutz;
7. ein mechanischer Schutz der Unterseite.

Diese sieben Funktionen denkt man zusammen. Der häufigste Fehler ist nicht, ein schlechtes Produkt zu wählen: es ist, sieben gute einzeln zu wählen und anzunehmen, sie würden schon zusammenpassen.

Konstruktives OSB, Sperrholz oder eine dafür vorgesehene Platte: die Dicke hängt ab vom Achsabstand der Balken, den Lasten, der Plattenart, der Kantenausbildung, der Befestigung und dem Belag darüber. In leichten Holzböden trifft man häufig 18 bis 25 mm an, was nicht heisst, dass 18 mm bei Ihnen genügen: entscheidend ist die Spannweitentabelle des Herstellers.

Drei Verlegeregeln, deren Missachtung man immer bereut:

• Kanten, die ein Auflager brauchen, liegen auf einem Balken, einem Riegel oder einem vorgesehenen Träger. Nie dazwischen, auch nicht für einen Verschnitt.
• Stösse werden von Reihe zu Reihe versetzt, wenn das System es verlangt.
• Die vom Hersteller vorgeschriebenen Rand- und Plattenfugen werden eingehalten: eine Holzplatte, die Feuchte aufnimmt, quillt — und zwar gegen das, was sie blockiert.

Beim Schrauben findet man oft 150 mm Abstand am Rand und 300 mm in der Fläche — zu bestätigen auf dem Datenblatt der Platte, das vorgeht.

Messen Sie beide Diagonalen des Rahmens, bevor Sie die Platten endgültig verschrauben. Bei einem Boden von 6,00 × 2,50 m beträgt die theoretische Diagonale genau 6 500 mm.

Zielen Sie auf null, akzeptieren Sie drei Millimeter, korrigieren Sie über fünf. Das ist kein Perfektionismus: ein schiefer Boden pflanzt sich in die Wände fort, dann ins Dach, dann in Türen, die nicht mehr schliessen. Und sobald die tragende Platte flächig verschraubt ist, bewegt sich nichts mehr.

Nehmen Sie mindestens sieben Masse: Breite vorne, Mitte, hinten, Länge links, Länge rechts, und die beiden Diagonalen. Notieren Sie sie auf dem Blatt THS-04C. «Sieht gerade aus» ist keine Messung.

Bei einem fahrbaren Haus gehört die Verbindung zwischen Haus und Anhänger zum Tragwerk: sie nimmt Bremsen, Kurven und Vibrationen auf, nicht nur Gewicht.

Verwenden Sie ausschliesslich die vom Fahrgestellhersteller freigegebenen Bereiche — jene, die Sie sich in Kapitel 3 schriftlich geben liessen. Je nach Konstruktion besteht das System aus durchgehenden Schrauben, Laschen oder Teilen des Herstellers.

Bohren Sie nie einen Hauptlängsträger an, weil die Stelle gerade passt. Schweissen Sie nichts an ein verzinktes, homologiertes Fahrgestell ohne Freigabe. Jede Änderung, welche die Merkmale des Anhängers betreffen kann, wird mit dem Hersteller und nötigenfalls mit dem kantonalen Strassenverkehrsamt besprochen.

Stahl leitet Wärme weit besser als Holz oder Dämmstoff. Wenn Ihr Aufbau Innenraum, Platte und grosse Metallteile aussen direkt verbindet, entstehen kalte Zonen — und eine kalte Zone ist im Winter eine Zone, an der Wasser kondensiert.

Zeichnen Sie deshalb einen Schnitt beim Längsträger, beim Querträger, am Anhängerrand und an einer Befestigung. Und stellen Sie jedes Mal dieselbe Frage: Welchen Weg kann die Wärme an genau dieser Stelle zwischen innen und aussen nehmen?

Eine durchgehende Dämmschicht unter dem Tragwerk verbessert das Detail oft stark, muss aber mit den Befestigungen und der Lastabtragung verträglich bleiben. Legen Sie kein zusammendrückbares Material zwischen Haus und Fahrgestell, um «die Wärmebrücke zu unterbrechen», ohne sein mechanisches Verhalten zu prüfen: was unter Last nachgibt, trägt das Haus nicht.

Die Wahl des Dämmstoffs behandelt Kapitel 10. Für den Boden genügen drei Regeln.

• Die Dämmung füllt den Hohlraum ohne Lücke. Ein vergessener Zentimeter Luft in einer Ecke, und dort zirkuliert die Wärme.
• Zusammengedrückte Faserdämmung dämmt nicht besser. Man stopft keine 160 mm in einen Hohlraum von 145.
• Dämmung ersetzt nie die Luftdichtheit. Zwei Funktionen, zwei Schichten, zwei Kontrollen.

Die Leistung hängt vom ganzen Aufbau ab: Dämmstoff, Balkenholz, Platten und Wärmebrücken. Und die energetischen Anforderungen sind kantonales Recht: übernehmen Sie keinen U-Wert aus einem anderen Kanton, ohne den bei Ihnen geltenden zu prüfen.

Das ist das am häufigsten missverstandene Detail aller Tiny-House-Böden, und der Gedanke dahinter wirkt zwingend: «unten mache ich etwas völlig Dichtes, dann kommt nie Wasser hinein».

Das Problem ist nicht das Wasser, das hineinkommt. Es ist das, was nicht mehr hinaus kann. Verhindert der Aufbau das Austrocknen, bleiben Baufeuchte, ein undichter Anschluss oder Kondensat gefangen. In der Schweiz behandelt die SIA 180 genau den Feuchteschutz und wie solche Schäden vermieden werden.

Die Schwelle, die man kennen muss: trocken gehaltenes Holz ist dauerhaft, aber das Risiko biologischer Schädigung beginnt bei rund 20 % Holzfeuchte und steigt danach. Ein Boden, der in keine Richtung trocknen kann, überschreitet diese Schwelle früher oder später.

Die Frage vor dem eigenen Schnitt lautet also schlicht: in welche Richtung kann mein Boden trocknen? Ein beidseitig geschlossener Aufbau — dichter Belag, wenig diffusionsoffene Platte, Dämmung, durchgehendes Blech — ist nicht verboten, aber er muss als System geplant und nicht zufällig zusammengesetzt sein.

Unter einem fahrbaren Haus bekommt die Unterseite den Fahrtwind bei achtzig Stundenkilometern ab, Spritzwasser, Schmutz, Steinschlag, Temperaturwechsel und Vibrationen. Eine leichte, nur getackerte Bahn reisst mit der Zeit — meist unbemerkt.

Umgekehrt verändert ein durchgehendes Blech das hygrothermische Verhalten des Bodens stark. Je nach Aufbau trifft man Platten für den Aussenbereich, mechanisch geschützte Winddichtungsbahnen, Platten mit Schutzschicht oder Bleche in dafür ausgelegten Aufbauten an.

Was es nicht gibt, ist die Universallösung. Und was es ebenso wenig gibt, ist die unter die Balken getackerte Plane: eine Gebäudehüllenbahn ist kein Schutz gegen Steinschlag.

Kaufen Sie ein Holzfeuchtemessgerät. Es kostet ein paar Dutzend Franken, also tausendmal weniger als ein neu zu bauender Boden.

Prüfen Sie: feucht gelieferte Balken, im Regen gestandene Platten, während der Montage eingedrungenes Wasser, nasse Dämmung. Zielwert beim Schliessen: höchstens 18 %, besser 12 bis 15 %.

Schliessen Sie nie einen feuchten Hohlraum in der Annahme, er trockne später. Er trocknet nicht: genau das haben Sie ihm eben verwehrt. Und schützen Sie den Boden während des Baus — eine Regenwoche zwischen fertigem Boden und Aufrichten der Wände genügt, um alles Weitere zu erschweren.

1. Die Basis prüfen. Niveau, Masse, Diagonalen, Befestigungspunkte, Zustand der Verzinkung, keine Verformung.
2. Die Balkenlage anreissen. Achsen auf Plan und Tragwerk übertragen, samt der künftigen Sanitärdurchführungen.
3. Das Tragwerk vorbereiten. Randbalken und Balken zuschneiden, Teile nummerieren, alles vor der Befestigung trocken auflegen.
4. Den Winkel prüfen. Diagonalen messen, korrigieren.
5. Die zugängliche Unterseite ausführen. Manche Schichten lassen sich unendlich leichter vor der Befestigung anbringen. Randanschlüsse nicht vergessen.
6. Das Tragwerk an der Basis befestigen, nach dem freigegebenen Befestigungsplan.
7. Die Dämmung einbauen. Saubere Zuschnitte, keine Hohlräume an Ecken und Riegeln.
8. Die Luftdichtheit innenseitig herstellen. Stösse, Ränder und Durchdringungen mit den Produkten desselben Systems.
9. Die obere Platte verlegen. Richtung, Schraubabstand und Fugen nach Hersteller.
10. Kontrollieren und fotografieren, bevor die Wandkonstruktion daraufkommt.

Für ein Haus von sechs bis acht Metern rechnen Sie mit zwei bis vier Tagen zu zweit für einen sauber gebauten Boden.

Radkästen, Rücksprünge oder viele Leitungen verlängern diese Zeiten deutlich.

Beim Werkzeug: Kapp- oder Handkreissäge, Tauchsäge mit Schiene für die Platten, zwei Schrauber, passende Bohrer, Schlüssel und Nüsse für die Befestigung am Fahrgestell, Kreuzlinienlaser, Wasserwaage, Massband, Schnurschlag, grosse Winkel, Zwingen, Tacker für die Bahnen, Andruckrolle für die Klebebänder, Feuchtemessgerät und eine Waage.

Eine Warnung, die für das ganze Kapitel gilt: ersetzen Sie Winkel und Diagonalen nicht durch einen Laser. Ein Rahmen kann perfekt waagrecht und völlig schief sein.

Ein Holzboden lässt sich gut im Selbstbau herstellen. Die Tragwerksbemessung dagegen muss nachgewiesen werden, sobald die Geometrie die einfachen Fälle verlässt: grosse Spannweite, Auskragung, konzentrierte Lasten, Öffnungen in den Balken, untypische Konstruktion. Lassen Sie den Plan dann von einer Ingenieurin oder einem Holzbaufachmann prüfen; die Schweizer Referenz ist die SIA 265.

Und zur Erinnerung aus Kapitel 3: die tragenden Teile des Anhängers werden nicht ohne Freigabe des Herstellers und gegebenenfalls des kantonalen Amtes verändert.

• Das Tragwerk vor der Sanitärplanung bauen. Das WC landet auf einem Balken, und die Baustelle beginnt mit einem ungeplanten Schnitt ins Tragwerk.
• Balken nach der Dämmtiefe wählen. Das Tragwerk trägt zuerst und dämmt danach.
• Zwei sehr dichte Schichten ohne Feuchtebetrachtung übereinanderlegen. Man schliesst Wasser ein, statt Holz zu schützen.
• Eine nackte Bahn unter dem Anhänger lassen. Sie überlebt die Strasse nicht.
• Feuchtes Holz einschliessen. Das Problem verschwindet aus dem Blick, nicht aus dem Haus.
• Platten vor dem Messen der Diagonalen verschrauben. Man friert einen schiefen Boden ein.
• Leitungen aufs Geratewohl durchbohren. Jede Durchdringung wird zu einem Dichtungsdetail.
• Den Boden nicht wägen. Auf 3,5 Tonnen sind fünfzig Kilo, die Sie hier sparen, fünfzig Kilo Möbel am Schluss.

Diese Werte stehen auf dem Blatt THS-04C und werden erfasst, bevor irgendetwas daraufkommt: Breite vorne, Mitte und hinten; beide Diagonalen und ihre Differenz; Querschnitt und Achsabstand der Balken; grösste freie Spannweite; Dicke der oberen Platte; Art und Dicke der Dämmung; Art der Unterseite; Luftdichtheit fertig und Durchdringungen angeschlossen; gemessene Holzfeuchte mit dem Höchstwert; Gewicht des fertigen Bodens und kumuliertes Gewicht mit dem Anhänger; geprüfte Befestigungen.

Und machen Sie viele Fotos, senkrecht von oben, mit einem Massband im Bild. In drei Jahren, wenn etwas am Boden befestigt werden muss, sagen sie Ihnen, wo Balken, Abläufe und Schrauben liegen — ohne blind zu bohren.

Und wenn Sie den Boden selbst bauen wollen, ausgehend von einer bereits bemessenen Struktur: wir liefern die bemassten Pläne oder den auf dem Anhänger aufgerichteten Rohbau zum Weiterbauen. Das ist die erste der drei Ausbaustufen.