Électricité d'une tiny house en Suisse : ce que vous préparez, ce qui revient au professionnel

Dans une tiny house autoconstruite en Suisse, votre travail n'est pas de devenir électricien pendant trois week-ends. Votre travail est de préparer une structure dans laquelle l'électricien pourra réaliser une installation propre, accessible et conforme — sans redécouper vos murs.

L'installation électrique basse tension est encadrée par l'OIBT, et la norme technique de référence est la NIBT (SN 411000), dans son édition en vigueur. La règle de ce guide est donc volontairement simple :

vous préparez les emplacements, les réservations, les gaines vides et les boîtiers convenus avec l'électricien. L'entreprise autorisée réalise l'installation, les raccordements, les protections, les essais et les documents de sécurité.

L'erreur coûteuse consiste à l'appeler quand l'isolation est posée, le frein-vapeur fermé, le lambris terminé et la cuisine commandée. À ce stade, la moindre modification se paie en démontage.

Contactez l'entreprise quand vous avez : le plan coté de la maison, le plan de cuisine, l'emplacement de la salle d'eau, la liste des appareils prévus, le chauffage choisi, le chauffe-eau choisi et le système de ventilation retenu.

Et posez-lui la seule question qui compte à ce moment-là : « validez-vous ce plan électrique et cette préparation de gaines avant que je ferme ? » Vous saurez alors exactement ce que vous pouvez préparer sans risquer de tout recommencer.

Dans une tiny house, le nombre d'appareils est faible, mais plusieurs appellent beaucoup de puissance en même temps. Additionnons une installation courante :

Maintenant, comparez avec ce qu'une alimentation fournit réellement :

Le constat est brutal : aucune alimentation monophasée courante ne couvre la somme des puissances installées. Et si votre maison est branchée sur une prise CEE de 16 A — ce qui est le cas de beaucoup de tiny houses —, la plaque à induction seule dépasse déjà la limite.

Cela ne veut pas dire que c'est impossible : tout repose sur la simultanéité, et c'est précisément le travail de l'électricien de la gérer, par le dimensionnement, la répartition des circuits et parfois un délestage. Mais cela veut dire que la question monophasé ou triphasé se pose avant de choisir la plaque de cuisson, pas après.

Pour chaque gros consommateur — plaque, four, chauffe-eau, chauffage, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, climatisation ou pompe à chaleur, ventilation —, relevez la puissance sur la documentation du fabricant du modèle que vous allez réellement acheter.

N'écrivez pas « plaque induction : environ 3 kW » si vous connaissez déjà la référence. Écrivez l'appareil, sa référence et sa puissance nominale. C'est cette liste, et elle seule, qui permet à l'électricien de déterminer les circuits, les sections, les protections et l'alimentation nécessaire.

Un tableau rempli vaut infiniment mieux que la phrase qu'entendent tous les électriciens : « c'est une tiny, il n'y aura pas beaucoup d'électricité ». Vous venez de voir que si.

L'installation intérieure n'est qu'une moitié du problème. L'autre est de savoir comment la maison sera alimentée. Posez ces questions avant le chantier : raccordement permanent ou alimentation particulière ? Quelle puissance disponible ? Où est le compteur, et à quelle distance ? Passage enterré ou aérien ? Monophasé ou triphasé ? Quelles prescriptions de l'exploitant du réseau local ?

Attention à une confusion fréquente : l'exploitant du réseau et l'installateur-électricien ne sont pas la même personne. L'entreprise électrique réalise l'installation selon son autorisation ; l'exploitant de réseau intervient sur le raccordement et son réseau. Les deux démarches se mènent en parallèle, et celle du réseau est souvent la plus lente.

Ne décidez pas son emplacement à la fin, parce qu'il reste un bout de mur. Il doit rester accessible, protégé, compatible avec l'aménagement, proche des cheminements, et surtout jamais enfermé derrière un meuble permanent.

Prévoyez aussi la profondeur nécessaire, et dessinez le tableau sur le plan avec ses dimensions réelles. Une tiny house optimise chaque centimètre, mais construire un placard indémontable devant le tableau n'est pas de l'optimisation : c'est un problème reporté.

Vous venez de réussir votre étanchéité à l'air. Ne la transformez pas maintenant en passoire.

Le principe le plus propre : couche étanche à l'air → vide technique → installation électrique → parement intérieur. Les boîtiers et la plus grande partie des gaines restent ainsi devant la couche étanche, et les vraies traversées sont regroupées en deux ou trois points, traités avec les manchettes prévues.

C'est le seul détail de tout le guide qui protège à la fois l'enveloppe, le planning et votre calme : l'électricien travaille sans jamais toucher à la membrane.

Imprimez le plan au 1:25 ou au 1:20. Placez d'abord les meubles. Seulement ensuite, l'électricité.

Pourquoi : une prise derrière un meuble de cuisine fixe ne sert à rien, un interrupteur derrière une porte ouverte non plus, et une prise à quarante centimètres de l'endroit où le canapé devait se trouver devient inutile quand le canapé change de côté.

Pour chaque zone, notez les prises, interrupteurs, éclairages, appareils fixes, ventilation, chauffage, chauffe-eau, alimentation de cuisine, équipements extérieurs et réseau informatique. Puis numérotez chaque point — P01, P02, INT01, L01, EXT01 — et reportez le même numéro sur le plan et sur le chantier, au marqueur.

Après validation de l'électricien, vous pouvez préparer les éléments de construction qui ne constituent pas l'installation électrique elle-même :

• tracer l'emplacement des points ;
• préparer les réservations ;
• poser les supports demandés ;
• poser les boîtiers vides convenus ;
• poser les gaines vides selon le plan validé ;
• réaliser les passages dans le vide technique ;
• photographier chaque cheminement avant fermeture.

Et ce que vous ne faites pas : vous ne tirez pas les conducteurs, ne câblez pas les prises, ne raccordez pas les appareils, ne câblez pas le tableau et ne réalisez pas les protections. Les travaux d'installation et de contrôle relèvent du régime d'autorisation de l'OIBT, surveillé au niveau fédéral par l'ESTI.

Ce n'est pas une question de compétence personnelle, c'est une question de responsabilité : c'est l'entreprise autorisée qui signe, et elle ne signe que ce qu'elle a fait.

La tentation est d'acheter deux cents mètres du même conduit. Ne le faites pas avant validation : le diamètre, le nombre de conduits et leur cheminement dépendent de ce qu'ils devront recevoir.

Faites plutôt compléter le registre THS-12C par l'entreprise, une ligne par liaison — tableau vers cuisine, vers salle d'eau, vers chauffage, vers extérieur, vers ventilation — avec le diamètre demandé et la réserve éventuelle.

Puis marquez les deux extrémités de chaque gaine au marqueur : G01 TABLEAU → CUISINE. Une gaine vide dont personne ne sait où elle arrive n'est pas une réserve, c'est un mystère.

Une gaine doit permettre le tirage ultérieur. Trois coudes serrés cachés dans un mur peuvent le rendre impossible — et c'est vous qui rouvrirez.

À la pose : évitez les changements de direction inutiles, faites des courbes larges, ne pincez pas les gaines, protégez-les pendant la pose des parements, et laissez les extrémités accessibles et bouchées.

Avant de fermer, demandez à l'entreprise de contrôler la préparation. Une gaine à reprendre coûte quelques minutes quand le mur est ouvert, et plusieurs heures quand il faut déposer les finitions.

Une salle d'eau concentre l'eau et l'électricité dans quelques mètres carrés, et la NIBT y prévoit des dispositions particulières selon les volumes.

Ne décidez donc pas qu'une prise « paraît assez loin de la douche ». Dessinez précisément la douche, le receveur, le lavabo, le chauffe-eau, la ventilation, l'éclairage et les prises envisagées, puis transmettez le plan. C'est l'électricien qui déterminera les emplacements admissibles, le matériel et les protections.

Une gaine vide posée aujourd'hui coûte quelques francs. Ouvrir un bardage ou un plafond dans cinq ans coûte un week-end et une facture.

Demandez-vous si vous pourriez un jour installer des panneaux photovoltaïques, une batterie, un store électrique, une climatisation, une caméra, une prise extérieure de plus, une antenne — ou un autre chauffage. Il ne s'agit pas de tout câbler : il s'agit de prévoir des réservations validées, marquées et repérées.

Photographiez chaque mur avec les gaines et les boîtiers visibles, un mètre dans l'image, et le numéro du mur. Le plafond aussi.

Dans deux ans, quand vous voudrez fixer une étagère, ces photos vous diront où passent les réseaux. Et le jour d'une revente ou d'une modification, elles vaudront un dossier technique. Rangez-les avec le reste — la fiche THS-12E est faite pour les référencer.

Ne posez pas le lambris parce que toutes les gaines semblent en place. Posez la question explicitement : « la préparation est-elle correcte, et puis-je fermer ? »

Faites corriger avant. C'est le même principe que le blower door du chapitre 11 : tout ce qui se répare en dix minutes maintenant se répare en une journée plus tard.

La réalisation de l'installation électrique ne fait pas partie des travaux d'autoconstruction décrits dans ce guide. Les travaux soumis à l'OIBT se font dans le cadre des autorisations correspondantes, et l'entreprise autorisée réalise l'installation, les raccordements, les protections et les vérifications qui relèvent de son mandat.

Avant la remise d'une nouvelle installation, un contrôle final est effectué et ses résultats sont consignés dans un rapport de sécurité. Selon le type d'installation, d'autres contrôles peuvent être requis — et un contrôle périodique suivra, tous les vingt ans pour ce type de logement, comme l'annonçait le chapitre 1.

Gardez le rapport de sécurité avec les documents techniques de la maison. C'est lui qu'on vous demandera pour l'assurance, pour le raccordement définitif, et le jour où vous revendrez.

Pour la seule partie que vous préparez, comptez deux à quatre jours sur une maison correctement planifiée — plus le temps d'intervention de l'entreprise.

Outillage : plans cotés, mètre, niveau laser, marqueur, étiquettes, outils de réservation, fixations de boîtiers, les gaines prescrites, un tire-fil si l'entreprise le demande, et un appareil photo.

Aucun appareil de mesure électrique n'est nécessaire pour la part d'autoconstruction décrite ici. Les essais reviennent au professionnel — et s'il vous en faut un, c'est que vous êtes sorti de votre périmètre.

• Appeler l'électricien après le frein-vapeur et les parements. Les bons cheminements exigent alors de redémonter.
• Tirer les câbles soi-même en pensant que l'électricien signera après. Ne construisez jamais votre chantier sur cette hypothèse.
• Oublier le plan de cuisine. La prise du four tombe derrière un meuble fixe.
• Percer le frein-vapeur à chaque prise. Le vide technique existe exactement pour cela.
• Acheter les gaines avant validation. Mauvais diamètres, mauvais cheminements, tout à refaire.
• Oublier la ventilation. Une maison étanche a besoin d'un renouvellement d'air organisé — et il se raccorde.
• Ne pas photographier. Trois mois plus tard, personne ne sait de quel côté du montant passe la gaine.

La fiche THS-12D reprend ces lignes : entreprise choisie et autorisation vérifiée ; plan électrique validé ; tableau positionné ; alimentation de la parcelle définie ; puissances des gros appareils relevées ; cuisine, salle d'eau, chauffage et ventilation validés ; gaines numérotées, boîtiers positionnés, traversées de l'étanchéité traitées, réserves futures prévues ; contrôle avant fermeture réalisé par l'entreprise, autorisation de fermer obtenue, photos archivées.

Une seule règle, et elle ne souffre pas d'exception : ne fermez pas les murs tant que l'entreprise qui réalisera l'installation n'a pas accepté votre préparation.

Si vous voulez autoconstruire à partir d'un projet où les réservations et les passages techniques sont déjà prévus, nous fournissons les plans cotés nécessaires — voir les trois formules.