Abnahme eines Tiny House in der Schweiz: Luftdichtheit, Thermografie und Schlusswiegung

Ein Tiny House ist nicht fertig, wenn die letzte Sockelleiste sitzt. Es ist fertig, wenn Sie geprüft haben, dass das Wasser draussen bleibt, dass die Luft nicht dort durchgeht, wo sie nicht durchgehen darf, dass die Installationen funktionieren und dass das Endgewicht noch zum Projekt passt.

Dieses letzte Kapitel dient dazu, diese Abnahme zu organisieren. Und es beginnt mit einem Grundsatz: Machen Sie nicht alle Kontrollen am gleichen Tag. Einige müssen vor den Ausbauarbeiten erfolgen, solange Folien und Leitungen noch zugänglich sind. Andere haben erst Sinn, wenn das Haus fertig ist.

Die technische Abnahme vor dem Schliessen erfolgt, solange Sie noch an Dampfbremse, Fensteranschlüsse, Durchdringungen, Leerrohre, Sanitärleitungen, Befestigungen und einen Teil der Konstruktion herankommen. Das ist der richtige Moment für die erste Luftdichtheitsmessung.

Eine in diesem Stadium gefundene Undichtheit kostet manchmal zehn Minuten. Dieselbe Undichtheit hinter einem Küchenmöbel kann einen halben Tag kosten — und der Unterschied liegt nicht im Handgriff, sondern in der Demontage.

Die Schlussabnahme erfolgt, wenn das Haus fertig ist: Hülle, Fenster und Türen, Dach, Lüftung, Elektro, Sanitär, Gewicht, Masse, Gesamtfunktion. Legen Sie einen Ordner 15 ABNAHME an: er bleibt beim Haus.

Nehmen Sie eine Fassade nach der anderen. Beginnen Sie unten und arbeiten Sie nach oben. Für jede Zone fünf Fragen: ist es fertig, ist es befestigt, ist es dicht, ist es zugänglich, ist es dokumentiert?

Und markieren Sie die Mängel mit Malerband, an Ort und Stelle. Ein Stück Klebeband neben einer vergessenen Schraube funktioniert besser als eine Liste im Kopf — weil eine Liste von dreissig Mängeln im Kopf am nächsten Tag zweiundzwanzig enthält.

Legen Sie sich unter das Haus. Prüfen Sie den Unterbodenschutz, Risse, Befestigungen, Durchdringungen, Leitungen, freiliegende Teile und Wasserspuren.

Ein kleiner Riss nach dem ersten Transport darf nicht drei Jahre warten: dort dringt das Spritzwasser ein, und es ist die teuerste Stelle, wenn das Haus einmal steht.

Prüfen Sie lose Bretter, vergessene Befestigungen, Fugen, Fassadenfüsse, Ecken, untere und obere Lüftungsöffnungen und die Insektengitter.

Der am häufigsten verpasste Punkt: die hinterlüftete Luftschicht aus Kapitel 7 muss nach dem Ausbau noch funktionieren. Eine äussere Sockelleiste, eine Eckverkleidung oder ein zum Schluss angebrachtes Blech genügen, um eine untere Zuluftöffnung zu verschliessen — und die Fassade sagt es erst nach ein paar Wintern.

Das ist der beste Moment, und er lässt sich nicht planen: warten Sie auf Regen. Suchen Sie stehendes Wasser, falsch geneigte Bleche, unterbrochene äussere Fugen, Wasserwege hinter den Verkleidungen.

Öffnen und schliessen Sie jeden Flügel. Ein Fenster, das jetzt leicht klemmt, repariert sich nicht selbst: es zeigt eine Setzung, eine nachzustellende Einstellung oder ein verspanntes Element — und alle drei behandelt man besser vor dem Einzug.

Prüfen Sie Eindeckung, Ortgänge, First, Befestigungen, Durchdringungen, Dachrinnen, Fallrohre, Abläufe und Spenglerarbeiten. Suchen Sie vor allem die Stellen, an denen Wasser stehen bleiben kann: ein Tiny House fährt, und eine Pfütze, die im Stand steht, wird in Bewegung zur Undichtheit.

Prüfen Sie nach einem Regen auch innen — und suchen Sie nicht nur senkrecht unter der Eintrittsstelle. Wasser folgt einem Holzteil, bevor es sichtbar wird, manchmal einen oder zwei Meter weit.

Die Messung setzt ein Ventilator in eine Öffnung und erzeugt eine Druckdifferenz zwischen innen und aussen. Der zum Halten dieser Differenz nötige Luftstrom quantifiziert die Undichtheiten der Hülle; der Unterdruck erlaubt zusätzlich zu suchen, wo sie sind.

Und nun, was einem Selbstbauer eines Tiny House fast niemand sagt. Der meistzitierte Wert, die Luftwechselrate, wird berechnet, indem der Leckstrom durch das innere Volumen geteilt wird. Ein Tiny House hat aber eine enorme Hülle für sein Volumen.

Rechnung, für ein Haus von 7 m auf 2,50 m mit Wänden von 195 mm und 2,20 m Raumhöhe:

Das Verhältnis ist fast dreimal so hoch. Unmittelbare Folge: bei gleicher Ausführungsqualität, also bei gleicher Undichtheit pro Quadratmeter Hülle, ist die Luftwechselrate eines Tiny House etwa dreimal schlechter als die eines Hauses.

Lesen Sie die erste Zeile. Dieselbe Arbeit, mit derselben Sorgfalt ausgeführt, zeigt 0,38 an einem Haus und 1,08 an Ihrem Tiny House. Nicht Ihre Luftdichtheit ist dreimal schlechter: es ist die Geometrie.

Daraus zwei konkrete Empfehlungen. Nehmen Sie keinen im Internet gefundenen Wert als universelles Ziel: er wurde fast immer für ein Gebäude von 400 m³ geschrieben. Und verlangen Sie das Ergebnis auch pro Quadratmeter Hüllfläche, nicht nur pro Volumen: das ist der einzige der beiden Werte, der Ihre Arbeit misst und nicht die Grösse Ihres Hauses. Verlangt Ihr Projekt oder Ihre Bewilligung einen bestimmten Wert, vergleicht die Fachperson die Messung mit der geltenden Anforderung.

Der ideale Moment ist genau bestimmt: Luftdichtheitsschicht fertig, Leitungen vorbereitet, Anschlüsse noch zugänglich, Bekleidungen noch nicht überall montiert.

Genau darin liegt der Wert des Unterdrucks: er erlaubt eine qualitative Suche nach den Mängeln, also das Korrigieren der Details, bevor sie unzugänglich werden. Eine Messung nach dem Ausbau liefert eine Zahl; eine Messung davor liefert eine korrigierte Baustelle.

Prüfen Sie die Anschlüsse langsam. Je nach Methode der Fachperson: Prüfrauch, Anemometer, Wärmebildkamera, oder einfach die Hand und das Spüren des Luftzugs — auf zwanzig Quadratmetern genügt oft die Hand.

Die klassischen Zonen: Wandfüsse, Ecken, Anschluss Wand-Dach, Fenster, Tür, Stromeinführung, Sanitärdurchführungen, Lüftung, Folienstösse. Es sind genau die Punkte des Registers von Blatt THS-11C.

Notieren Sie jeden Mangel auf einem Plan, nicht auf einem Zettel: F12 — obere Ecke Küchenfenster — Klebeband auf 80 mm gelöst. Korrigieren. Dann erneut prüfen — eine nicht nachgeprüfte Korrektur ist keine Korrektur.

Die beiden Untersuchungen suchen nicht dasselbe. Die Luftdichtheitsmessung misst und lokalisiert Luftundichtheiten. Die Thermografie zeigt Unterschiede der Oberflächentemperatur.

Sie kann fehlende Dämmung, Wärmebrücken, Auffälligkeiten um ein Fenster und bestimmte Luftundichtheiten zeigen, wenn diese eine sichtbare Abkühlung erzeugen. Wärmebrücken sind Zonen, in denen die Verluste örtlich grösser sind als in den Nachbarbereichen; sie senken auch die Oberflächentemperatur und begünstigen Kondensat und Schimmel.

Anders gesagt: die beiden ergänzen sich, und keine der beiden ersetzt die andere.

«Es braucht eine ausreichende Temperaturdifferenz» ist richtig und vollkommen unbrauchbar, solange niemand sagt, wie viel. Rechnen wir also, was Sie eigentlich sehen wollen.

Mit den Werten aus Kapitel 10: eine Wand mit 145 mm Dämmung bei Lambda 0,036 ergibt U 0,238. Am Ort eines Ständers von 145 mm aus Vollholz, bei Lambda 0,13, ergibt dieselbe Wand U 0,778. Die innere Oberflächentemperatur weicht von der Raumtemperatur proportional zu U und zum inneren Wärmeübergangswiderstand ab, 0,13 m²K/W.

Das ist der wahre Grund, im Oktober nicht zu thermografieren. Bei 5 K Differenz suchen Sie drei Zehntel Grad — und eine einfache Emissionsgradschwankung zwischen zwei Brettern oder eine Spiegelung erzeugt genauso viel. Ab 15 bis 20 K wird das Raster der Ständer deutlich lesbar.

Die guten Bedingungen, praktisch: Gebäude seit mindestens vierundzwanzig Stunden geheizt, kaltes und bedecktes Wetter, und für eine Aufnahme von aussen keine direkte Sonneneinstrahlung. Wissen Sie auch, dass eine hinterlüftete Fassade wie unsere die Auswertung einer äusseren Thermografie stark erschwert: die Luftschicht aus Kapitel 7 entkoppelt die Oberfläche von allem, was dahinter liegt. An einem Tiny House ist die innere Thermografie deshalb meist die nützlichere.

Prüfen Sie Ecken, Fensterumrandungen, die Fussschwelle, den Anschluss Dach-Wand, Zonen mit hohem Holzanteil und die technischen Durchführungen.

Eine kältere Zone ist nicht automatisch «vergessene Dämmung». Sie kann ein Ständer sein, eine Metallbefestigung, eine besondere Geometrie, ein Luftzug, oder einfach ein Unterschied der Oberfläche oder des Emissionsgrads.

Die Rechnung oben zeigt es deutlich: ein Holzständer erzeugt bei 20 K allein mehr als ein Grad Unterschied, ohne jeden Mangel. Eine Thermografie wird ausgewertet; eine Kamera diagnostiziert nicht.

Ein richtig dichtes Haus braucht einen organisierten Luftwechsel — das ist die Kehrseite von Kapitel 11, und sie ist nicht optional.

Prüfen Sie Zuluftöffnungen, Auslässe, die Abluft des Bades, die Küche, das Geräusch, die Bedienung, den Zugang zu den Filtern und die Reinigungsmöglichkeit. Ein Gitter hinter einem Möbel ist technisch vorhanden und praktisch unbenutzbar.

Prüfen Sie dann die Dusche richtig: lassen Sie sie lange genug laufen, um Feuchte zu erzeugen, und prüfen Sie, ob die Abluft mitkommt. Dreissig Sekunden beweisen nichts.

Lassen Sie jede Stelle laufen: Spüle, Waschtisch, Dusche, WC, Wassererwärmer. Und schauen Sie unter die Möbel, während das Wasser läuft — Verbindungen, Geruchverschlüsse, Abläufe, Absperrungen, auffällige Geräusche, Feuchtespuren.

Die Liegenschaftsentwässerung richtet sich nach der Norm SN 592 000, die unter anderem Konzeption, Bemessung und Entwässerungsanlagen behandelt. Das ist der Rahmen von Kapitel 13, und die Abnahme ist der Moment, in dem geprüft wird, ob das Bemessene auch ausgeführt wurde.

Schliessen Sie keine Revisionsöffnung, weil die Verbindung dreissig Sekunden nicht undicht war. Ein Schwitzen zeigt sich nach zehn Minuten, nicht sofort.

Die Elektroinstallation muss im Rahmen der NIV kontrolliert worden sein. Vor der Übergabe erfolgt die Schlusskontrolle durch die bewilligte Person, und ihre Ergebnisse werden im Sicherheitsnachweis festgehalten, den der Eigentümer aufbewahren muss.

Ihr Dossier muss also mindestens die für Ihre Installation abgegebenen Elektrodokumente enthalten. Und halten Sie «alle Dosen funktionieren» nicht für eine Elektrokontrolle: Funktion und Sicherheit sind zwei verschiedene Dinge, und der Sicherheitsnachweis existiert genau aus diesem Grund.

Muss das Haus fahren, ist die Schlusswiegung nicht optional. Behalten Sie nicht nur Ihre Tabelle: wiegen Sie die Wirklichkeit, und nehmen Sie Gesamtgewicht, Achslast je Achse oder Achsgruppe und Stützlast auf.

Weshalb das zählt, mit den Zahlen aus Kapitel 3. Ein schlicht ausgebautes Haus von 6 m ist mit 2 720 kg gerechnet, was 60 kg Reserve auf einem Anhänger von 3,5 Tonnen lässt. 60 kg auf 2 720 sind aber 2,2 %.

Anders gesagt: eine Unterschätzung von 2,2 % genügt, um Ihre ganze Reserve zu tilgen. Und 2,2 % sind auf einer Baustelle: Schrauben, drei Geräte etwas schwerer als das Datenblatt, eine Arbeitsplatte aus Vollholz statt Schichtstoff, und zwei Anstriche. Das ist kein grober Fehler: das ist die normale Rundung einer Tabelle.

Vergleichen Sie danach mit garantiertem Gewicht, Achskapazitäten, Reifen, Kupplung und Zugfahrzeug. Kapitel 3 wird wieder Ihre Referenz, und Blatt THS-15E macht den Vergleich für Sie.

Ein Haus wird auf der Baustelle ein paar Zentimeter grösser: Fassade, Ortgang, Dachrinne, Griff, Ausstattung aussen. Und die verfügbare Reserve ist schmaler, als man denkt.

Die allgemeinen Schweizer Grenzwerte umfassen 2,55 m Breite und 4,00 m Höhe; darüber ist eine Sonderbewilligung erforderlich. Haben Sie 2,50 m angestrebt, wie dieser Leitfaden empfiehlt, bleiben Ihnen 50 mm insgesamt, also 25 mm pro Seite.

Fünfundzwanzig Millimeter sind die Dicke einer Eckverkleidung. Sie sind eine Rinnenhalterung. Sie sind ein Schiebeladen. Messen Sie also das fertige Haus, grösste Breite, grösste Höhe, Gesamtlänge, am weitest vorstehenden Punkt — und nicht die Masse des Plans.

Soll das Haus fahren, sollte die erste Fahrt kein Umzug über sechshundert Kilometer sein. Nach der rechtlichen Prüfung des Gespanns machen Sie eine angemessene Kontrollfahrt.

Prüfen Sie danach erneut: Fassade, Ortgänge, Türen, Schubladen, Möbel, Geräte, Leitungen, Unterboden, zugängliche Schrauben. Vibrationen zeigen, was eine stillstehende Baustelle nicht zeigt — und es ist besser, sie zeigen es zwanzig Kilometer von der Werkstatt entfernt.

Korrigieren Sie die Mängel nicht in der Reihenfolge, in der Sie sie sehen. Ordnen Sie sie, mit Nummer, Zone, Mangel, Priorität, Korrektur und Freigabe.

Ein Kratzer auf einer Platte und eine undichte Dachstelle gehören nicht in dieselbe Kategorie, sonst wird die Liste eine Einkaufsliste und die Ordnung nützt nichts mehr. Blatt THS-15B ist eine Tabelle: sie sortiert nach Priorität und hält das Datum der Freigabe.

Legen Sie an einen Ort: Bewilligungen, Schlusspläne, Konstruktionspläne, Anhängerblatt, Wiegungen, Materialblätter, Fenster, Dämmung, Folien, Fotos vor dem Schliessen, Elektroplan, Dokumente und Sicherheitsnachweis, Sanitärplan, Referenzen der Geräte, Anleitungen, Prüfungen, Bericht der Luftdichtheitsmessung falls erfolgt, allfällige Thermografien.

Fügen Sie eine Seite hinzu, die es fast nie gibt und die alle anderen aufwiegt: «Änderungen gegenüber den ursprünglichen Plänen». In fünf Jahren ist dieses Dokument mehr wert als Ihre Erinnerung — und bei einem Verkauf mehr als Fotos.

Für eine ernsthafte Abnahme rechnen Sie mit einem bis drei Tagen eigener Kontrolle, zusätzlich zu den Einsätzen der Fachleute.

Werkzeug: starke Lampe, Massband, Wasserwaage, Feuchtemessgerät, Fotoapparat, Markierband, ausgedruckte Checkliste, gesicherter Dachzugang, geeignete Waage oder Brückenwaage, allenfalls Wärmebildkamera. Die Messausrüstung für die Luftdichtheit ist die der Fachperson.

Pfuschen Sie diesen Schritt nicht, weil Sie einziehen wollen. Er ist der einzige der Baustelle, dessen Nutzen sich in Jahren rechnet.

Elektro: Kontrolle und Sicherheitsdokumente werden im Rahmen der NIV durch die bewilligten Personen und Stellen erstellt. Der Sicherheitsnachweis ist vom Eigentümer aufzubewahren.

Trinkwasser: Inbetriebnahme und die Kontrollen der Trinkwasserinstallation werden mit dem bewilligten Installateur und dem zuständigen Versorger abgestimmt, nach den örtlichen Vorschriften und den SVGW-Richtlinien.

Luftdichtheitsmessung: Sie können die Mängel selbst suchen, mit der Hand an den Anschlüssen, während Unterdruck herrscht. Eine quantitative Messung zum Nachweis einer Leistung verlangt aber die passende Methode und Ausrüstung.

Thermografie: eine Kamera zu besitzen genügt nicht für eine Diagnose. Für ein Gutachten oder einen Streitfall ziehen Sie eine Fachperson bei, die die Messbedingungen auswerten kann — genau das zeigt die Tabelle der Temperaturunterschiede weiter oben.

• Erst am Ende messen. Sie entdecken Mängel, die unzugänglich geworden sind.
• Bei Sonne thermografieren. Die Oberflächentemperaturen werden dann von der Strahlung bestimmt, nicht von der Wand.
• Glauben, ein schönes Bild beweise gute Dämmung. Ein Holzständer erzeugt mehr als ein Grad Unterschied ohne jeden Mangel.
• Das eigene Dichtheitsergebnis mit dem eines Hauses vergleichen. Bei gleicher Arbeit zeigt die Geometrie eines Tiny House einen dreimal schlechteren Wert.
• Die Schlusswiegung vergessen. Bei einem Haus von 6 m genügen 2,2 % Abweichung, um die Reserve zu tilgen.
• Die Mängelliste im Kopf abhaken. Schreiben Sie jeden Mangel auf und geben Sie seine Korrektur schriftlich frei.

Blatt THS-15A nimmt diese Zeilen im Detail auf. Das Wesentliche passt in einen Block: Luftdichtheitsmessung erfolgt, Bericht aufbewahrt, Mängel korrigiert; Thermografie erfolgt, Auffälligkeiten korrigiert; Dach nach Regen geprüft, Fassaden geprüft, Fenster geprüft; Lüftung funktionsfähig, Sanitär geprüft, Elektro abgenommen, Sicherheitsnachweis erhalten; Endgewicht, Endbreite, Endhöhe aufgenommen; Mängelliste abgeschlossen, technisches Dossier vollständig.

Das wichtigste Kontrollkästchen ist das letzte. Ein richtig dokumentiertes Haus lässt sich viel leichter unterhalten, ändern, versetzen und verkaufen — und es ist das einzige Kästchen, dessen Wert mit der Zeit steigt.

Ist Ihr Selbstbau fertig oder fast fertig und möchten Sie Mängel vor der Abnahme beheben lassen, übernehmen wir auch angefangene Baustellen — schreiben Sie uns.