Second œuvre d'une tiny house : cloisons, sols, cuisine et salle d'eau

Le second œuvre est le moment où votre tiny house commence à ressembler à un logement. C'est aussi la dernière occasion de corriger facilement un réseau mal placé, un défaut d'étanchéité ou un renfort manquant avant de tout cacher.

Ne commencez donc pas par le lambris. Commencez par contrôler ce qui va disparaître derrière — et par peser ce que vous allez acheter, parce que c'est le second œuvre qui décide si la maison passe encore sous les 3,5 tonnes.

À ce stade, la toiture, le pare-pluie, le bardage, les menuiseries, l'isolation, le frein-vapeur, la préparation électrique et la préparation sanitaire doivent être terminés. Avant de poser le moindre parement intérieur, arrêtez-vous et inspectez chaque mur, le plafond et le plancher.

Vous devez savoir où passent les gaines, les conduites d'eau, les évacuations, les renforts, les montants et les fixations importantes. Photographiez, avec un mètre visible — et pas une vue générale. Une photo utile se légende ainsi :

Mur cuisine — renfort horizontal de 1 420 à 1 760 mm du sol — conduite EF à 310 mm de l'angle

Dans cinq ans, c'est ce qui vous permettra de percer sans chercher les réseaux à l'aveugle.

Ne partez pas du principe que « ça doit être bon ». L'électricien doit avoir pu contrôler la préparation des gaines et boîtiers qui le concernent ; l'installateur sanitaire doit pouvoir contrôler les passages et les éléments qui doivent rester visibles.

La finition intérieure ne doit jamais empêcher un contrôle encore nécessaire. Une cloison parfaitement terminée qu'il faut ouvrir deux jours plus tard n'est pas un chantier avancé : c'est du travail perdu, payé deux fois.

Tous les chapitres précédents ont construit une enveloppe dont on connaît le poids. Le second œuvre, lui, s'achète — et c'est là que les kilos arrivent sans prévenir, parce qu'on compare les matériaux en francs par panneau et jamais en kilos par mètre carré.

Alors calculons. Sur une maison de 6 m avec des parois de 195 mm, l'intérieur mesure 5,61 × 2,11 m sous 2,20 m. Cela donne 34 m² de murs bruts, dont il faut retirer environ 7 m² d'ouvertures, plus 11,8 m² de plafond et autant de sol :

Ce sont ces quarante mètres carrés que vous allez habiller deux fois : une fois en parement, une fois en revêtement de sol.

Une masse surfacique se calcule : épaisseur × masse volumique. Voici le résultat pour les matériaux courants, avec les masses volumiques usuelles de chaque famille — ce sont des ordres de grandeur de conception, à confirmer sur la fiche du produit que vous achèterez.

Regardez la dernière ligne, et comment elle se décompose : grès cérame de 9 mm 21,6 kg/m², colle 6,0, support rigide 12,0. Le carrelage n'est pas un revêtement, c'est un système — et il pèse quatre à six fois n'importe quel autre choix.

Voici le calcul qui devrait décider de votre salle d'eau, et que personne ne fait avant de choisir les carreaux. Sur 3 m² :

Et maintenant rappelez-vous le chapitre 3 : une maison de 6 m finie sobrement est calculée à 2 720 kg, ce qui laisse 60 kg de marge sur une remorque de 3,5 tonnes.

Carreler trois mètres carrés de salle d'eau consomme 95 kg — soit plus que toute la marge de la maison. Ce n'est pas un argument contre le carrelage : c'est un argument pour le décider dans le tableau des poids, pas dans un magasin.

Poussons le calcul jusqu'au bout. Même maison de 6 m, même plan, même volume — seuls les matériaux changent. Parements sur 38,8 m², sol sur 11,8 m², 4 m² de cloisons intérieures, un plan de travail de 2,00 × 0,60 m.

759 kg d'écart entre la variante légère et la lourde, soit 22 % de la charge totale d'une remorque de 3,5 tonnes. Pour la même maison, la même surface habitable et le même plan.

Et ces totaux ne comprennent ni la cuisine, ni les sanitaires, ni l'électroménager, ni le mobilier, ni le matelas — tout ce que vous allez encore ajouter. C'est pour cette raison que la fiche THS-14E est un tableur, et qu'elle se remplit avant les commandes.

Le poids n'est pas le seul critère, mais c'est celui qu'on oublie. Voici les autres, mis en face.

Ne choisissez pas une plaque parce qu'elle est plus mince. Regardez l'ensemble : poids, résistance, finition, tenue des fixations, comportement à l'humidité, entretien. Un contreplaqué de 12 mm pèse moins qu'une plaque de plâtre de 12,5 et tient une vis n'importe où — ce qui, dans vingt mètres carrés, vaut beaucoup.

Listez tout ce qui sera fixé aux murs : meubles hauts, télévision, étagères, tringles, lavabo, chauffe-eau, support de table rabattable, escalier, rangement suspendu. Puis ajoutez les renforts dans l'ossature avant de fermer.

Photographiez chaque renfort, et reportez-le sur la fiche THS-14B. Ne comptez pas sur votre mémoire : le meuble haut arrive trois mois plus tard, face à un parement creux.

Une cloison peut être plus légère qu'un mur — à condition de savoir ce qu'elle doit faire. Une simple séparation entre la salle d'eau et la pièce principale ne reprend pas les mêmes efforts qu'une cloison portant un meuble suspendu, une porte coulissante, un WC suspendu, un lavabo ou un équipement technique.

Réduire les sections sans raison fait gagner quelques kilos. Sous-dimensionner une cloison qui reçoit des charges crée un problème qui apparaîtra une fois le parement posé — et qui se réparera par démontage.

Dans vingt mètres carrés, une porte battante consomme une surface qu'on ne récupère pas. Dessinez-la donc en position ouverte, et vérifiez le passage, les meubles, l'interrupteur, la douche, les WC et l'escalier.

Une porte coulissante peut être la bonne réponse, mais elle exige un rail, une zone libre et une structure suffisamment rigide ; une porte à galandage demande encore davantage de préparation dans la cloison. Ne choisissez pas votre système après avoir fermé la cloison : à ce moment-là, le choix est déjà fait pour vous.

Ne posez pas un lambris stocké plusieurs jours dans un local froid et humide dans une maison chauffée. Respectez les recommandations du fabricant sur le stockage, la température, l'humidité, la durée d'acclimatation et les jeux périphériques.

Et méfiez-vous du raisonnement le plus répandu du chantier : « c'est du bois sec » ne signifie pas « il ne bougera plus ». Le bois sec bouge encore, simplement moins.

Aucun revêtement ne corrige un plancher irrégulier ou trop souple. Avant la pose, contrôlez la planéité, la rigidité, l'humidité, la propreté et le niveau des seuils.

Pour une maison qui roule, la dernière colonne compte autant que le poids : le carrelage tolère mal les déformations, et c'est bien pour cela qu'il exige un support rigide — lequel pèse à son tour 12 kg/m². Les travaux se réalisent selon le système du fabricant et les normes SIA applicables ; demandez la prescription du système avant d'acheter les carreaux.

Certains sols demandent un jeu périphérique pour travailler. Si vous montez ensuite une cuisine fixe et lourde directement dessus, vous empêchez le revêtement de bouger — et il se déformera ailleurs.

Posez donc la question avant la cuisine : le fabricant autorise-t-il la pose sous les meubles fixes ? Si la réponse est non, arrêtez le revêtement au droit des meubles selon le détail préconisé. Cela se décide avant la pose du sol, pas après.

Elle est petite, et elle concentre l'eau, les évacuations, l'humidité, l'électricité, la ventilation et des matériaux sensibles. Traitez-la comme un lot à part entière, avec sa propre fiche de contrôle.

Et retenez la règle essentielle, celle qui cause le plus de dégâts quand elle est ignorée : le carrelage n'est pas votre étanchéité. Ni le carreau ni son joint ne doivent être considérés comme la barrière à l'eau. Dans les zones exposées, réalisez une étanchéité compatible sous le revêtement, et traitez particulièrement les angles, les traversées, le raccord avec le receveur, la bonde et les jonctions sol-mur.

Le joint silicone est visible, il sera entretenu, et il sera remplacé un jour. Votre détail doit donc rester protégé même lorsque ce joint vieillit.

D'où un test simple, et sévère : enlevez mentalement tout le silicone de votre salle d'eau. Si l'eau atteint le bois, votre détail est à revoir. Le silicone est un raccord de finition, pas la dernière chose qui sépare votre douche de l'ossature.

Les deux solutions fonctionnent, mais elles ne présentent pas la même difficulté pour un premier chantier.

Le receveur simplifie la pente, la collecte de l'eau et le raccord avec la bonde ; il reste à réaliser correctement le raccord périphérique avec l'étanchéité des murs.

La douche carrelée donne plus de liberté, et ajoute la création de la pente, le raccord de bonde, une étanchéité continue, de nombreuses découpes et un risque d'erreur nettement supérieur. Elle ajoute aussi du poids : les 39,6 kg/m² du tableau plus haut s'appliquent aussi aux parois.

Une tiny house n'est pas le meilleur endroit pour apprendre une douche complexe, et un défaut d'étanchéité y atteint l'ossature plus vite que dans une maison.

Ne tentez pas de créer plusieurs centimètres de pente uniquement avec la colle. Le support doit déjà offrir la géométrie prévue par le système, et vous la contrôlez au niveau.

Pour les grandes dalles, vérifiez qu'elles peuvent suivre la pente autour de la bonde : un petit format s'adapte beaucoup mieux à une douche qui présente plusieurs pentes — et une douche de tiny house en présente toujours plusieurs.

Un tuyau qui traverse une paroi de douche ne se traite pas au silicone une fois le carrelage terminé. Utilisez le détail prévu par le système d'étanchéité choisi — mitigeur, alimentation de douche, sortie de douchette, évacuation, équipements muraux traversants.

C'est le même principe qu'au chapitre 11 pour l'étanchéité à l'air : une traversée se prépare, elle ne se rattrape pas.

Vous aurez besoin de nettoyer des cheveux, des dépôts et du savon. Si le siphon est inaccessible, un problème d'entretien devient un problème de démontage.

Avant de poser la douche, répondez à trois questions par oui ou par non : accès au siphon, accès à la bonde, accès aux raccords. Trois « non » signifient que vous venez de construire une salle d'eau jetable.

Une maison bien étanche à l'air conserve l'humidité remarquablement bien. Calculons ce que produit une douche, dans les 26 m³ intérieurs de notre maison de 6 m.

À 22 °C, l'air saturé contient 19,4 g d'eau par mètre cube. Passer de 40 % à 90 % d'humidité relative demande donc :

0,50 × 19,4 × 26 = 252 g d'eau, rien que dans l'air — sans compter ce qui s'est déposé sur les parois, le miroir et le plafond, et qui va s'évaporer ensuite.

Pour l'évacuer, il faut renouveler l'air. Par 0 °C et 80 % d'humidité dehors, l'air extérieur ne contient que 3,9 g/m³ : chaque mètre cube renouvelé emporte donc 13,6 g, et il faut environ 19 m³ d'air pour revenir à 40 %.

Dix-neuf mètres cubes, c'est les trois quarts du volume de la maison. Conclusion pratique : l'extraction doit continuer à tourner plusieurs minutes après la douche, pas seulement pendant. Et elle a besoin d'un chemin d'air, d'une commande adaptée et d'un accès de nettoyage — pas d'un petit ventilateur ajouté à la fin du chantier.

Ne dessinez pas des caissons de 600 mm en espérant que les appareils suivront. Présélectionnez le réfrigérateur, la plaque, le four, le lave-vaisselle, la hotte et l'évier, puis relevez leurs dimensions d'encastrement, leur poids et leur puissance — cette dernière alimente directement le bilan du chapitre 12.

Et prévoyez les ventilations d'appareils : un réfrigérateur enfermé dans un caisson parfaitement étanche n'est pas mieux intégré, il consomme plus et vieillit plus vite. Même chose pour le four, le chauffe-eau et l'appareil de chauffage.

Le meuble sous évier doit réellement contenir la bonde, le siphon, l'évacuation, l'eau froide, l'eau chaude, les vannes et parfois le raccord du lave-vaisselle. Dessinez tout cela avant de décider que vous y mettrez aussi deux grandes poubelles coulissantes.

Et surtout : les vannes doivent rester accessibles. Ne les cachez pas derrière un fond de meuble vissé — une intervention de trente secondes deviendrait un démontage d'une heure, généralement pendant que l'eau coule.

Le choix change la construction, donc il se fait maintenant.

Le recyclage évite une traversée importante de l'enveloppe — précieux après le chapitre 11. Mais l'humidité de cuisson reste dans le logement, et c'est la ventilation générale qui devra l'évacuer : reprenez le calcul de la section précédente, il s'applique aussi à une casserole.

L'extraction extérieure évacue odeurs, graisses et vapeur, mais dans une maison très étanche elle retire rapidement beaucoup d'air, qu'il faut remplacer. Ne percez donc pas la façade pour une hotte à la fin du chantier sans avoir examiné le fonctionnement d'ensemble.

Dans une maison mobile, un meuble ne doit pas seulement tenir à l'arrêt : il doit tenir pendant le trajet. Fixez mécaniquement la cuisine, les placards, les étagères, l'escalier et les meubles hauts, et prévoyez des blocages pour les tiroirs, les portes, le réfrigérateur et les éléments coulissants.

Un tiroir plein de casseroles qui s'ouvre dans un rond-point est une charge en mouvement, et il n'y a personne dans la maison pour le refermer.

Gardez aussi le poids bas : batteries, réserves, gros appareils et stockage lourd gagnent à être placés le plus bas possible, pour limiter la hauteur du centre de gravité. Une succession de meubles lourds en partie haute se paie au premier virage.

C'est l'un des meilleurs points de contrôle du chantier, et il ne coûte qu'un passage au pont-bascule. Si le maximum est de 3 500 kg et que la maison en pèse déjà 3 300 alors qu'il reste le réfrigérateur, le matelas, les meubles et les accessoires, vous avez un problème réel — et vous le découvrez encore à temps.

Reportez le total du second œuvre dans le tableau général du chapitre 3, et comparez. Il vaut mieux l'apprendre avant d'acheter le plan de travail en pierre — qui pèse, rappelons-le, 60 kg contre 30 pour un stratifié : la moitié de la marge d'une maison de 6 m, pour un plan de travail.

Un ordre cohérent évite de refaire : contrôle et photos des réseaux ; plafond, plus simple avant d'encombrer le sol ; parements muraux, en laissant accessibles les zones techniques ; cloisons et portes avec leurs renforts ; étanchéité de la salle d'eau, avant tout revêtement décoratif ; revêtements selon les systèmes ; sols, en tenant compte de la cuisine et des jeux ; cuisine, fixée mécaniquement et réseaux accessibles ; équipements sanitaires avec les professionnels concernés ; mobilier fixé et sécurisé pour le transport ; contrôle et pesée.

La séquence qui compte le plus est la cinquième : l'étanchéité de la salle d'eau vient avant le revêtement, toujours.

Pour une maison de 6 à 8 m, comptez dix à vingt jours à deux personnes pour un second œuvre complet, davantage si tous les meubles sont fabriqués sur mesure.

Ne jugez pas le temps à la surface : une salle d'eau de 3 m² demande plus de travail qu'une pièce principale de 15 m², parce qu'elle contient l'étanchéité, les traversées, la pente et six métiers.

Outillage, selon vos finitions : scie plongeante, circulaire, à onglet et sauteuse, visseuses, niveau laser, règle longue, équerre, serre-joints, ponceuse, aspirateur, cutter, outils de carrelage, malaxeur, peignes adaptés, ventouses, outils de jointoiement, humidimètre et balance. Ne transformez pas l'achat d'outillage en objectif du chantier : ce qui sert une fois se loue.

Vous pouvez réaliser vous-même les cloisons, les parements, les sols, le mobilier, la cuisine, et l'étanchéité et le revêtement de la salle d'eau si vous maîtrisez réellement le système choisi.

Électricité : les travaux soumis à l'OIBT restent réalisés et contrôlés dans le cadre des autorisations prévues. Ne raccordez pas vous-même la plaque, le four, le chauffe-eau, le tableau ni les circuits.

Eau potable et sanitaire : les installations et raccordements soumis aux prescriptions SSIGE et à celles du distributeur local reviennent à l'installateur agréé ou concessionnaire compétent.

La distinction est simple et vaut d'être dite : votre meuble de cuisine peut être autoconstruit, cela ne transforme pas le raccordement sanitaire en travail de menuiserie.

• Fermer avant les contrôles. Vous cachez un problème encore facile à corriger.
• Choisir les parements sans calculer leur poids. Entre lambris et fibres-gypse, 295 kg d'écart sur la même maison.
• Carreler sans le mettre au tableau des poids. Trois mètres carrés de salle d'eau consomment 95 kg, soit plus que la marge.
• Oublier les renforts. Le meuble lourd arrive ensuite face à un parement creux.
• Considérer le carrelage comme une étanchéité. L'eau finit par atteindre le support, puis l'ossature.
• Compter sur le silicone. Enlevez-le mentalement : si l'eau passe, le détail est faux.
• Bloquer un sol flottant sous toute la cuisine. Le revêtement se déformera ailleurs.
• Commander la cuisine avant l'électroménager. Les dimensions d'encastrement ne correspondent jamais.
• Rendre les vannes inaccessibles. Trente secondes d'intervention deviennent une heure de démontage.

La fiche THS-14F reprend ces lignes. Réseaux validés avant fermeture, photos archivées, renforts repérés ; fixations terminées, jeux respectés, portes fonctionnelles ; support de sol vérifié, revêtement compatible, jeux périphériques respectés, seuils terminés ; système d'étanchéité de la salle d'eau terminé, angles traités, traversées étanchées, raccord de douche terminé, siphon accessible, ventilation fonctionnelle ; meubles et plan de travail fixés, vannes et siphon accessibles, appareils ventilés, tiroirs sécurisables pour le transport.

Puis les six lignes qui décident de la suite : poids avant second œuvre, poids ajouté, poids actuel, équipements restant à poser, poids final prévu, marge restante.

Ne passez pas à la réception finale tant qu'un raccord caché ou une étanchéité de salle d'eau reste « à terminer plus tard ». Le chapitre 15 mesure ce qui est fini, pas ce qui est prévu.

Si votre autoconstruction est arrivée au second œuvre et que certains détails doivent être corrigés avant fermeture, nous reprenons aussi les chantiers commencés et définissons avec vous ce qui peut être conservé — écrivez-nous.